ノアなので70ヴォクシーも同じかな・・・メーカーナビがあるのか知りませんが

70ノアのメーカーオプションナビを社外ナビに交換

ということで、70ノアに装着されていたメーカーオプションナビがこれ

このナビを取り外して社外ナビ（今回はパナソニック）に交換します。

外し方はシフトノブを外してオーディオ周りのガーニッシュを外します。

普通と特に違いはありません。あとはナビを外します。ナビの配線は10ピン、6ピンもありますし、車速、バックの5ピンもあります。

この辺も普通と同じです。ナビ本体は富士通テン

ナビ裏の配線のカプラーはこんな感じです。どこが何のカプラーかは調べてません。

ナビの取り外しが終わったので取り付け作業になります。

取り付けに使用した部品

社外ナビの取り付けに必要になった部品を紹介します。

基本の配線キットはこんなので大丈夫です。２DINワイドならエスカッションは不要なのでカプラーだけでいいです。

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純正の部品も必要になります。

オーディオの周りのパネルです。

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それと、オーディオブラケット

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オーディオブラケットは同じかと思ったけど比べると違ってました。穴の位置も違いますね。

純正部品は以上の2点。

あと、車両にはバックカメラとステアリングリモコンが装備してたので使用できるようにします。

カメラとステアリングリモコンの配線は20ピンカプラーにあるので変換ハーネスを使用

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これでステアリングリモコンとバックカメラの配線を取り出します。

カメラのカプラーがトヨタ4ピンになるので4ピンからRCAの変換を追加。

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こんな変換ユニットを使用します。

社外ナビ取り付け方法

社外ナビの取り付け方方法は一般的な方法です。地デジアンテナとGPSを設置して、電源をつないで本体固定。

ちなみに、カメラ、ステアリングリモコンの20ピンカプラーの配線はこんな感じです。

車両側はこんな配線

今回はパナソニックのFシリーズを付けたので画面は大きくなりました。

バックカメラもちゃんと表示されます。

Fシリーズの有機ELディスプレイはきれいですね。

まとめ

今回は70ノアのメーカーオプションナビを社外ナビに交換する際の情報を紹介しました。

純正部品と変換ハーネスな必要ですが問題なく交換できました。

70系のノアなので70系のヴォクシーでも同じだと思います。型式はDBA-ZRR70W

エンジンチェックランプ点灯、エンジンの症状は？

70ノアでエンジンチェックランプの点灯ということで症状を細かく紹介します。

走行中にエンジンがブルブルと振動し始めてエンジン不調になりチェックランプ点灯。。

エンジン始動すぐではなく、30分以上走行中に突然。

エンジンの吹けも悪くエンストしそうな感じ。

3気筒で走行してる感じ。しばらくすると振動は収まってきたがエンジンチェックランプはついたまま。

一度エンジン切って再始動したらエンジンは普通だがチェックランプは点灯。

ディーラーで故障診断、警告灯点灯の原因で考えられるのは？

翌日、ディーラーへ連絡し急きょ点検してもらえることに。

それまでにネットで色々検索。「70ノア エンジン警告灯」とか「70ノア エンジン不調」とか「70ノア エンジンチェックランプ」とかで・・・

イグニッションコイルや可変バルブタイミングのバルブリフトコントローラーユニットやらいくつか見つかりました。

O2センサー不良もあるとかの記事ありましたが、モデルが60系っぽい話とか・・・。

70系でありそうあのが、イグニッションコイル、可変バルブタイミングのユニット。

原因によっては高額修理も・・・

ディーラーへもちこんで故障診断機で診断してもらうと、1番のシリンダーで不具合が起きてるとか・・・。

その時は症状おさまってるので確定な原因はわからないとのこと。

で、1番と2番のイグニッションコイルを入れ替えて様子を見ることにしました。

もちろん、故障の履歴はすべて消去。

考えられる原因は、イグニッションコイルの不良とかスパークプラグとか。

すでに17万キロほど走ってたのでありえるトラブルです。

その数週間後・・・

しばらくは調子よく動いてましたがまた同じ症状になりました。

で、今度はちらっと立ちよったカー用品店で見てもらうことに。

すると、2番のシリンダーで不具合が起きてると

前回ディーラーで1番と2番のイグニッションコイルを入れ替えて故障個所が入れ替わったので、原因はイグニッションコイルの不良

ということでイグニッションコイルを交換することにしました。

70ノアのイグニッションとスパークプラグ交換方法

エンジンカバーが付いてる場合はカバーの取り外し。

ゴムブッシュにピンでささってるだけなので引っ張れば外れますが、固着してる可能性大です。

カバーを外したら、イグニッションコイルを固定してるボルトを外します。

このとき、コイルのカプラーのツメが折れました。

なぜか黒のカプラーだけ・・・

材質違うので劣化具合が違うのでしょう。

イグニッションコイルはボルト外せば引っこ抜くだけ。

次にスパークプラグの取り外し

14mmのディープソケットがあったのでそれを使います。

プラグレンチだとマグネット付いてて外したプラグをくっつけてきますが、持ってなかったのでイグニッションコイルを利用してプラグを抜いてきました。

プラグを十分緩めて、イグニッションコイルを差し込んで抜いてきます。

マグネットキャッチとかでも大丈夫だと思います。

イグニッションコイルとスパークプラグを外せば新品の部品と交換

70系ノアのイグニッションコイルとスパークプラグは社外品で対応

純正の部品でもよかったのですが、見積もりもらって値段が高かったので社外品で探しました。

これやすいから良いかと思ったのですが、あまり安くてすぐ壊れるのも嫌だったから別を検索。

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すると、HELLAから70系のノアに対応したイグニッションコイルを発見。

HELAAはドイツ車とかで純正で採用されるメーカーなのでまあ安心。

4本交換するので4本セットを購入。

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スパークプラグはNGKの「プレミアムRXプラグ」を購入。

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品番は、5DA358000461

ちゃんとHELLAのロゴもありました。

純正と比較してもほぼ同じ

スパークプラグは、94493

純正のプラグはこんな感じでした。

スパークプラグとイグニッションコイルは取り外しの逆の手順で取り付け。

コイルのカプラーのツメが折れててカプラーがそのうち抜けないか、接触不良起きないかが心配でしたが一応OKぽい。

しっかりと差し込んで様子を見る形。

イグニッションコイルとスパークプラグを交換したらエンジン始動して確認。

問題なし。

可変バルブマチックのユニットが原因場合は？

私のノアの場合、エンジンが可変バルブマチックになってたのでそれが原因の可能性もありました。

調べてみると症状的には少し違っていて、エンジンも吹けあがらないようになるみたいです。

2000回転以上にエンジン回転数が上がらないとか。

この症状になるとヤバいかもしれませんね。

バルブのユニットは、「コンティニュアスリバリアブルバルブリフトコントローラ」というようです。

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もし、これが原因の場合は工賃入れて約10万円ほど修理代がかかるようです。

こうなった場合はさすがに考えますね

自分で交換するのも無理そうだし、中古部品探しても信頼できないし・・・

高額の修理代がかかりそうな場合は乗り換えも検討になりますね。

もし車の乗り換えする場合は一括査定で買取金額を出してもらわないと損するかもしれませんね。

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まとめ

今回は、70系のノアのエンジン不調、チェックランプ点灯の話をしました。

今回の原因はイグニッションコイルということで、自分で交換したので比較的安く済ますことができました。

走行距離も17万キロを超えてるので不具合箇所はそれなりに出てきます。

そろそろ乗り換え時かなとは思いますが、大きな故障がないとなかなか乗り換えないものですね。

この先のトラブルを考えると乗り換えかな・・・

先日、自分の車で出かけてる最中に段差を走るとルームミラーがメッチャ下を向くようになったんです。

いつもの位置に調整してもゆるくてフニャフニャしてていつもと違う・・・

しっかりと固定されないでルームミラーの付け根の部分がゆるい感じです。

ついに来たか・・・

なんとなく予感はしました。

夏になるとルームミラーが下を向く現象の解決策

その日は、暑くて乗り込んだ時の車にもかなり暑くて、外も30度近かったと思います。

車内が非常に暑かったし、ましてルームミラーの部分なんて直射日光あたるからプラスチックの樹脂が緩んだか・・・

なんとかその日はそのままで用事を済ませて後日ミラーの確認をすることに。

別に日にルームミラーを確認すると意外としっかりしてる。付けの部分がゆるく、フニャフニャする感じは無い。でも、この前みたいにめちゃくちゃ暑くもない。

でもルームミラーを外して確認することにしました。

70ノアのルームミラーの外し方は、ルームミラーのベースのカバーを外します。

はめ込み式です。

ルームミラーは、ガラスのベースにスライドではまってます。カバー外せばレバーみたいなの見えるんでそれを解除して上にあげれば外せます。

で、外したルームミラーの裏を確認すると思った通りでした。

ルームミラーの裏の付け根の部分のボールの部分のプラスチックが割れてます。それも2か所。

これが原因で、ルームミラーの固定がしっかりできなくなるんです。

ゆるくなってルームミラーが下を向きます。特に暑い時。

私は、市販のワイドミラーを被せてましたがその分重たくなってたと思います。重みがプラスチックの破損に繋がるかは不明です。

ただ、ワイドミラーでも下を向くくらいなのでミラーレーダーとかミラー型ドライブレコーダーとかつけてると、重みが増すのでもっと下を向くと思います。

気温が低い時期には出にくい症状ですが、真夏の暑い時期になるとミラーが勝手に下を向いたりする場合は壊れてる可能性が高いです。

「ルームミラーがグラグラする」とか「ルームミラーが勝手に下を向く」なんて人注意した方が良いですよ。

ネットで検索してもここが割れてる人は結構見つかります。

どんな修理をしてるのか見ても交換してる方が多いですね。

まだ6月で暑くない日は普通なのでこのまま我慢しようかと思たんですが、暑くなるのは確実なので今のうちに交換することにしました。

で、交換するのにトヨタに行こうかと思ったけど面倒だったのでネットで検索してみました。

すると純正の部品が楽天で売ってました。しかもワイドタイプ。

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ブルーミラー採用で眩しくなくてワイドタイプです。純正でこんなのあったんですね。

早速注文。

トヨタ純正ワイドインナーミラーが到着・交換方法もわかりやすい

届いた商品がコレ。純正の品番書いてました。「08643-00070」

室内で写真とったので色が変になってます。ミラー下にの逆台形になってる部分はスイッチみたいな感じにみえますが固いです。

別の仕様があるんでしょうね。このミラーでは「TOYOTA」と刻印されてます。

さすが純正品ですね。取り付け要領書が入ってます。ルームミラーの外し方も詳しいですね。

説明書があるのでルームミラーの交換は簡単です。

ずっと被せるワードミラー使ってたからこのワイドミラーが必要だったかと言うとそんなことないです。

単純に手軽にネットで買えたからコレにしました。

でも、市販のワイドミラー付けてたらサンバイザーに当たってバイザーが使えないパターンもあると思うので、そのような人はこの純正のワイドミラーもアリなのかな。

購入先のAcv エーシーブイの商品見ても、色んな純正部品扱ってます。

ルームミラーも、70ノア系以外にも色々ありました。

⇒純正ワイドインナーミラー一覧【楽天市場】

ゆるくて下がってくるルームミラーはDIYで修理できるのか？

• ミラー裏のボールジョイントの受けの部分の破損を修理する
• ボールジョイントのはめ込みをきつくする

この2つになるかと思います。

ネットで調べると、薄いビニール（ビニール袋等）を挟んで対策する方法もありました。

ボールジョイントのはめ込みをきつくする方法ですね。

ただ、プラスチックとビニールなので滑りがいいみたいな・・・。

きつくはなるけど滑りも良いから微妙みたいですね。

だったら、滑りがよくない材質だったら修理できるのかなと思い考えました。

滑らないものを考えて思いついたのがゴムです。

薄いゴムを挟めば、きつくなるし滑りにくくなるかなと。

薄いゴムと言えばコンドーーーーームです！！

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まとめ

今回、ルームミラーが下を向く現象が起きたので、ルームミラーを交換しました。

ディーラーで普通のミラー頼んだらいくらするのかわからないけど、交換も簡単だしディーラー行ってやってもらう手間考えたら自分でやってもいいのかな。

ってか、このブログ読んでる人ならできるでしょ！！

自分が乗ってる車で運転中に耳元で異音がしてたのでその対策の話です。

自分の70ノアも年数も経ってきて所々でミシミシ、ギシギシと音なりがしています。

その中でも、耳元付近のミシミシ音がずっと気になっていました。

Bピラーからの音なり（シートベルトの高さ調整付近）で、原因で怪しいかな～と思ったのが

・内張りの擦れる音
・スライドドアとウェザーストリップの当たり面
・内張りとウェザーストリップの当たり面
・Bピラーの内張りの中

などを疑ってました。
手軽にできそうな方法が
・スライドドアとウェザーストリップの当たり面
・内張りとウェザーストリップの当たり面
だったので汚れてないか見てみたり、拭いたり、当たり面の滑りを良くするようなことしたりと色々やったけどダメ

スライドドアを内側から押したりしても再現しないし、内張りを外すのも可能性のある部分を外さないと面倒だったので音なりを再現する事を優先にしてました。

で、あるとき外からスライドドアを押すと良く似た音が・・・再現成功！！

それで怪しかった部分が、スライドドアの上部にある黒いパーツ
ボディ側

ドア側

スライドドアを閉めた時に位置決めのような感じになるパーツかな。

良く見ると硬めのゴムみたいですが明らかに経年劣化で硬化してる感じ。多分、これが原因かなと思って手で触ってみたら音の感じが変わりました。硬化したパーツが擦れてミシミシ、ギシギシと音なりしてたようです。
交換してもいいのかもしれないけどもったいないからそのままで。

音なりの対策としては、グリスでも薄く塗ってあげても止まったと思うんですが持ってなかったので、ボディ側の10mmのボルトを緩めてちょっと位置を変更。あまり位置を変えすぎるとスライドドアとボディのチリが合わなくなるので適度に調整です。調整後は耳元でなってた気になる音も解消！！

今回は、運転性側のBピラー付近で音なりでしたが助手席側でも起こりうる症状ですね。

もし、70系のノア、ヴォクシーでBピラー付近からミシミシ、ギシギシと音なりしてたら、スライドドア上部のピンの受けの部分を疑ってみてください。

他の場合もあるかもしれないけど・・・